Простые и сложные в уходе многолетники. Что выбрать начинающему садоводу.

Мне часто задают вопросы, что приобрести новичкам дачного дела, чтобы оно росло и цвело без особых проблем, не погибло при минимальном уходе и т.д. В этой статье я постараюсь рассказать о многом, что пригодилось бы садоводам-новичкам.

Общие советы по началу освоения садового участка

Приобретя дачный участок или другую землю, не спешите скупать всё, что попадается под руку, прикапывать временно, где придётся, в надежде, что в скором времени на вашем участке будут оформлены клумбы и всё это туда пересадится. Многое желательно сразу сажать на постоянное, правильно подготовленное место. Правильно посаженные многолетники и кустарники быстрее приживаются, активно начинают расти, а, значит, и быстрее будут радовать красотой взрослого куста.

Если на участке вовсю идёт стройка, дождитесь её окончания или, если позволяет площадь участка, создавайте клумбы из однолетников и любящих частую пересадку многолетников на достаточном расстоянии от строительных работ. Ведь бОльшая сводбодная площадь, предоставленная для использования при строительстве, помогает скорейшему окончанию работ и сохраняет нервы как строителей, так и хозяев - намного сложнее работать, когда хозяева бегают вокруг и ревностно охраняют клумбы и грядки от посягательств «нерадивых строителей, которым наплевать на красоту и количество денег, вложенное в эту красоту». Какие виды многолеток любят или просто хорошо переносят частую пересадку, читайте ниже.

Теперь рассмотрим основные группы многолетников с точки зрения простоты в уходе.

Лилейники – пожалуй, самые любимые мною садовые цветы. Абсолютно неприхотливые, разнообразные по высоте и окраске, не требующие частой пересадки и каких-то очень особых условий выращивания. Бытует мнение, что лилейник - цветок одного дня. Да, отдельный цветок лилейника цветёт всего один день, но на взрослом кусте их может быть и тысяча, поэтому взрослый куст лилейника непрерывно цветёт примерно 2 месяца, распуская всё новые и новые бутоны. Правда, до взрослого состояния молодой саженец должен расти на постоянном месте не менее трёх лет. Новичкам лучше приобретать сорта попроще, склонные к быстрому разрастанию, тогда лилейники точно не разочаруют.

Лилейники можно сажать на временные клумбы, пересадку целым кустом они переносят вполне нормально и быстро адаптируются. Предпочитают солнечные места с рыхлой нейтральной почвой, переносят временное переувлажнение почвы (весенний застой воды), а так же засуху, благодарно отзываются на подкормки фосфорно-калийными минеральными удобрениями (азотные минеральные и органику использовать по минимуму только по весне), практически не болеют.

Флоксы метельчатые - ну как же без них на участке! Море сортов разной формы, высоты, цветов и оттенков, разных сроков цветения. Ароматные, пригодные для составления букетов. Куст, в среднем, активно цветёт примерно месяц, ранние сорта к осени успевают процвести повторно, но не так обильно. Сложностей в выращивании нет, полива правда чуть больше надо и подкормок, но это только в том случае, если хочется очень жирных кустов, а вообще они могут обходиться и минимумом ухода. Неприхотливых и благодарных сортов для новичков просто масса на рынке растений.

Флоксы можно сажать на временные клумбы, пересадку целым кустом они переносят вполне нормально и быстро адаптируются. Предпочитают солнечные или полутенистые места с богатой гумусом почвой, переносят временное переувлажнение почвы (весенний застой воды), благодарно отзываются на весенние подкормки органикой и летние фосфорно-калийными минеральными удобрениями. Заболеваний у флоксов достаточно много, но простые «старые» сорта практически не болеют, у многих, более сложных сортов, заболевания проявляются только при очень плохом уходе и сильной загущённости посадок. Есть, конечно, сорта флоксов, которые, как ни старайся, болеют из года в год, но такие сорта уместны только в садах коллекционеров и "тёртых" садоводов, а новичку садового дела просто не стоит их приобретать. В профилактических целях для стимулирования иммунитета всех растений сада (включая овощные культуры) советую пользоваться в течение всего вегетативного периода такими препаратами как Эпин и Циркон (по инструкции).

Хосты - в моём понятии они на любителя, но взрослые кусты хосты выглядят очень презентабельно, хотя и не за счёт цветов, а именно из-за листвы. Правда, до взрослого куста хосте необходимо расти не менее пяти лет. Крупные сорта хост лучше сразу сажать на постоянку, так как при пересадке они опять долго будут наращивать новую корневую в ущерб листовой части. Но некрупные сорта хост (у них корневая корче) можно сажать на временные клумбы и пересаживать целыми кустами практически без ущерба и потери роста. Сортов хост - море, на любой вкус и кошелёк: для глухой тени и жаркого солнца, малышек и великанов, бысто- и медленнорстущих, голубых, жёлтых, зелёных, цветных, гладколистных и вафельных....

Уход за хостами минимальный - главное, чтобы освещение соответствовало сорту, грунт был богатый и рыхлый. Прекрасно переносят они временное переувлажнение почвы (весенний застой воды), вполне терпимо относятся к засухе, благодарно отзываются на дополнительный полив в жаркое время года, на весенние подкормки органикой и летние фосфорно-калийными минеральными удобрениями, практически не болеют, но их очень любят слизни, которые часто изрядно дырявят самое красивое в хостах – крупную сочную листву.

Пионы - иметь на участке хотя бы один пион надо обязательно, эти величественные цветы уже давным-давно украшают лучшие клумбы, вспомните, ещё в палисадниках наших бабушек они занимали самые почётные места. В наше время существует очень много сортов травянистых пионов, с каждым годом появляются новые сорта ИТО-гибридов – это гибриды травянистых и древовидных пионов, отличающиеся более интересной листвой и цветущие на побегах текущего года очень крупными цветками. Есть среди них ранние и поздние, махровые и немахровые, ароматные и без запаха… Пионы имеют множество всевозможных оттенков от снежно-белого до тёмно-бордового (исключая синие и голубые тона)… Есть ещё и древовидные пионы, но для Подмосковья они непригодны, поэтому я их даже не пытаюсь выращивать, опираясь на неудачный опыт многих знакомых, а вот южанам я их вполне советую. А ещё большинство травянистых пионов прекрасно стоят в срезке.

Из минусов… Пионы не любят пересадку, лучше сразу сажать их на постоянное место, для посадки им обязательно нужна правильно подготовленная яма, после посадки они долго укореняются и приходят в себя, цвести начинают, в среднем, через 2-3 года после посадки… Всё это создаёт определённый дискомфорт новичку, но, помучившись один раз, удовольствие от цветущего куста можно растянуть на 25-30 лет вперёд – именно столько обычно живут в добром здравии кусты пионов без деления и пересадки.

Пионы предпочитают солнечные места с очень рыхлой, богатой, хорошо дренированной почвой и очень боятся весеннего застоя влаги, на мокрых участках лучше с пионами не экспериментировать, благодарно отзываются на подкормки фосфорно-калийными минеральными удобрениями (азотные минеральные и органику использовать по минимуму только по весне). Болезней у пионов много, но болеют чаще всего либо молодые неокрепшие кусты (с возрастом, обычно всё налаживается), либо определённые, изначально слабые и сложные сорта, которые просто не стоит приобретать новичкам. Хороший продавец всегда подскажет, какой сорт лучше выбрать для начинающего.

Астильбы - неприхотливейшие многолетки с красивой листвой и пушистыми соцветиями-метёлками. Цветение единичного куста астильбы длится в среднем 3 недели, но оно настолько эффектное и необременительное (даже у высоких сортов цветоносы настолько крепкие, что подвязки не требуют), что не иметь на клумбе астильбы просто преступление. Сортов астильбы великое множество. Разнообразие оттенков (бело-красная гамма в различных вариациях), различная высота (от 20 до 120 см), разные сроки цветения (с конца июня по конец августа), различная форма соцветий-метёлок позволяют подобрать астильбу для любого уголка клумбы. Очень удобно сажать астильбы вдоль дорожек – они не сильно разрастаются, не заваливаются листвой и цветоносами на дорожки, выглядят вполне эффектно весь сезон за счёт красивой листвы.

Астильбы можно сажать на временные клумбы, пересадку целым кустом они переносят просто на ура. Идеальное место для астильбы – скользящая полутень с богатой влажной почвой, но они вполне переносят и полное солнце (с дополнительным поливом), и полную тень (в полной тени цветение бледнее и скуднее). Влагу астильбы очень любят, но могут недолго переносить полную засуху (даже если пожухнет листва, корень выживет), благодарно отзываются на весенние подкормки органикой и летние фосфорно-калийными минеральными удобрениями, практически не болеют.

Клематисы - вертикальное озеленение в саду необходимо и клематисы прекрасно для этого подходят. На рынке масса сортов клематисов, среди них есть как действительно неприхотливые, так и сложные, капризные сорта. Чтобы не ошибиться в выборе, лучше приобретать клематисы у проверенных продавцов, чтобы не напороться на бестолковый или просто непригодный для вашей климатической зоны сорт. Уход за клематисами в течение вегетации несложный. При посадке надо учитывать светолюбивость сорта (некоторые сорта лучше цветут на полном солнце, некоторым, быстро выгорающим, лучше расти в тени). Клематисы очень не любят заболоченные участки и близкие грунтовые воды, значит сажать их надо на самые быстро просыхающие весной места. Почва должна быть рыхлой и богатой. Так как у клематисов очень длинные корни, желательно готовить для них глубокие (но узкие, корни клематисов растут вниз, а не вширь) посадочные ямы с хорошим плодородным грунтом. Подкормки клематисам обязательны – они любят как азотные, так и фосфорно-калийные удобрения, поэтому удобнее применять комплексные цветочные минеральные удобрения в течение всего сезона. Полив умеренный, но в засуху он необходим. Клематисы желательно сразу сажать на постоянное место, так как на новом месте они несколько лет будут наращивать корневую в ущерб росту листовой части и цветению.

Клематисы делятся на три группы обрезки. От этого зависит их укрытие или неукрытие на зиму. Рассмотрим все три группы:

1 группа обрезки – полностью без обрезки. К этим клематисам относятся ботанические виды, а так же некоторые сложные гибриды. С гибридами первой группы я пока не сталкивалась, поэтому как они зимуют не знаю, а вот ботанические клематисы (княжики) прекрасно зимуют на широте Подмосковья вообще без укрытия (думаю, что и севернее они прекрасно зимуют!). Поскольку цветут они на взрослых побегах, клематисы первой группы подвергают обрезке только в санитарных целях (для омоложения куста и придания формы). Все ботанические клематисы (княжики) цветут в начале лета, цветы у них некрупные, как правило, колокольчатые, цветение длится в среднем 3 недели, на взрослых кустах оно очень обильное. После цветения кусты украшают пушистые соплодия. По опоре поднимаются сами, цепляясь листовыми черенками, растут быстро, так что о хорошей постоянной опоре необходимо позаботиться сразу при посадке такого клематиса. Любят расти на солнце, но вполне выдерживают и полутень. Могут карабкаться по натуральным опорам (деревьям, кустам). Но я бы не советовала сажать ботанические клематисы в непосредственной близости к кустам и деревьям, так как они быстро поднимаются на самую верхушку дерева и цвести начинают только в верхней части, где больше солнца, так что солнышко-то, в результате, цветение увидит, а вот хозяин клематиса вряд ли… У меня у самой так получилось...

Новичкам эту группу клематисов запросто можно приобретать при условии, что вы готовы сразу обеспечить постоянное место с хорошей долговечной опорой.

2 группа обрезки – слабо обрезные. В этой группе огромное множестство сортов разнообразной окраски, цветы в основном крупные, часто махровые. Для успешного цветения этим клематисам необходимо сохранять значительную часть прошлогодних побегов. В нашей широте для укрытия на зиму побеги клематисов второй группы обрезаются не ниже 50 см от земли (а лучше намного выше), кладутся на землю и укрываются. В описании клематисов второй группы всегда встречается фраза «цветение на старых побегах в начале лета, затем повторное цветение на новых побегах». Так вот… В Подмосковье второго цветения дождаться удаётся далеко не у всех сортов, а некоторые сорта вообще и первый-то раз цветут неохотно. Поэтому, приобретая клематис второй группы для Подмосковья или аналогичных районов, ориентируйтесь не на красивые картинки, а на частные отзывы об этом сорте. Часто самые неприхотливые сорта в этой группе маркируют как клематисы 2-3 группы обрезки, т.е клематис охотно цветёт и на старых побегах и на новых, и если обрезАть его практически под корень, как клематисы третьей группы, то он всё рано порадует обильным цветением.

Укрытие на зиму в средней полосе клематисов этой группы обрезки обязательно. Все клематисы 2 группы обрезки сами поднимаются по опоре, цепляясь листовыми черешками. При установке опоры для этих сортов следует учесть, что для укрытия на зиму побеги придётся выпутывать из опоры, значит опора не должна содержать мелких ячеек. Иногда в качестве опоры для таких клематисов используют натянутую между столбов пластиковую сетку (когда несколько клематисов сидит в ряд), которую снимают с опорных столбов вместе с побегами и укладывают на землю, а весной с ними же поднимают.

Новичкам-южанам приобретать клематисы этой группы можно практически без оговорок, новичкам-северянам лучше приобретать самые неприхотливые сорта в этой группе.

З группа обрезки – сильно или полностью обрезные. Клематисы этой группы очень неприхотливые, цветут на побегах текущего года охотно и обильно, гамма и форма цветков очень разнообразная, по размеру цветки обычно средние или мелкие. В эту группу входят несколько видов самостоятельно вьющихся клематисов, а так же невьющиеся травянистые виды клематисов, побеги которых никогда не зимуют и обрезаются в зиму на уровне земли.

Травянистые клематисы обрезают под корень каждую осень. С сильно обрезными можно поступать по-разному. Стандартная рекомендуемая обрезка - на 2-3 узла от земли. Можно и больше узлов оставлять, цветение при этом будет обильнее, куст станет шире, но цветки мельче. Можно так же обрезать их под корень, при этом ширина куста уменьшится, зато цветы будут крупнее.

Укрытие на зиму всех молодых саженцев 3-ей группы обрезки обязательно (саженцы 1-2 года посадки). С годами от укрытия на зиму сильно обрезных и травянистых клематисов вполне можно отказаться там, где зимой всегда выпадает много снега, которого хватает, чтобы прикрыть куст на высоту минимум 20-25 см, но в районах с малоснежными, но морозными зимами рекомендуется всё же даже взрослые кусты либо укрывать спанбодом, либо окучивать торфом на высоту 25 см. Для взрослых кустов травянистых клематисов укрывной слой торфа составляет 10-15 см.

Новичкам приобретать клематисы третьей группы можно без опаски, главное понять какой он – вьющийся или прямостоячий, ведь от этого зависит его назначение, форма опоры и дальнейший уход за ним.

Гортензии могут стать главным украшением сада или центральным пятном клумбы. Большинство видов гортензий достаточно неприхотливы, уход за ними не составит большого труда. В принципе, гортензия может расти и цвести вообще без ухода, но, если хотите красивые жирные сочные кусты с огромными цветами, придётся немного потрудиться. Почва под гортензией должна быть кислой (в посадочную яму хорошенечко добавляем торфа, взрослые растения полезно периодически поливать подкислённой лимонной кислотой водой) и влажной (для хорошего развития постарайтесь почаще их поливать). Гортензии любят подкормки как органикой, так и минералами. Органикой (азотными удобрениями) гортензии нужно подкармливать до середины лета, минеральными удобрениями – до зимы. Гортензии предпочитают полутень, но всё-таки место посадки гортензии зависит от вашего климата. В районах с коротким и дождливым летом предпочтительней сажать гортензии на солнце, а вот в жарких и сухих районах – необходима именно полутень. Посадку гортензий с открытой корневой системой (пересадку) можно производить только ранней весной. В летнее время гортензии можно приобретать и высаживать, но только если растения выращивались именно в контейнере и земляной ком полностью оплетён корнями.

Выше перечисленное относится ко всем гортензиям, независимо от вида, далее рассмотрим гортензии по видам….

Древовидные гортензии считаются самыми зимостойкими, наименее притязательны к кислоте почвы и влажности, поэтому наиболее любимы начинающими садоводами. Куст обычно широкий, новые побеги идут из земли, наращивая объём куста, могут достигать в высоту до двух метров. Соцветия шаровидные, обычно очень большие. Цветки чаще белые, при отцветании зеленеют, среди современных сортов есть гибриды с розовыми цветками и белыми махровыми. Листва крупная, округлая. Цветут древовидные гортензии сначала на старых побегах, затем на новых, поэтому цветение длится с конца июня до сентября. Обрезку проводят ранней весной. Молодые побеги укорачивают на половину длины, старые удаляют совсем. Без обрезки соцветия древовидной гортензии мельчают, куст становится неопрятным.

В Подмосковье могу расти и цвести все древовидные гортензии – как старые испытанные сорта, так и новые. Большинство сортов древовидных гортензий действительно очень зимостойкие и в укрытии на зиму не нуждаются, но такие сорта как Hayes Starburst, Invincibelle Spirit (Pink Annabelle ), Bella Anna всё-таки необходимо укрывать на зиму.

Новичкам древовидные гортензии приобретать можно, но, я считаю, что для начала лучше не экспериментировать с розовыми и махровыми новинками, а приобретать старые, испытанные временем белоцветковые сорта.

Метельчатые гортензии представляют собой не куст, а деревце – невысокое, широкое, с одним или несколькими центральными стволами, от которых идёт дальнейшее ветвление. Зацветают метельчатые гортензии во второй половине лета, цветение длится до первых заморозков. Соцветия конусовидные, часто очень крупные. Цветы всегда белые в начале цветения, но, к концу цветения, во многих сортах краснеют. Интенсивность окраски зависит от сорта, а также от прямого попадания солнца - чем больше солнечных дней в августе, тем ярче будет куст в сентябре.

Существует множество сортов метельчатых гортензий, все они достаточно неприхотливы и отлично зимуют в Подмосковье без укрытия. Есть среди них и гиганты (до четырёх метров), и карлики (50 см), есть с плотными набивными, а есть с кружевными соцветиями, есть крепкие прямостоящие сорта, есть поникающие. Многие сорта перекликаются и, на первый взгляд кажутся одинаковыми, но при более детальном изучении разница проявляется. Новичкам советую обязательно приобрести хотя бы одну метельчатую гортензию – все они хороши!

Крупнолистовые гортензии представляют собой широкий невысокий куст с огромными шапками соцветий. Листва блестящая, округлая, очень сочная. Сортов и расцветок множество. В садовых магазинах и на цветочных рынках в течение всего вегетативного периода можно встретить ярко цветущие и пышащие здоровьем кусты крупнолистовых гортензий. Цены на них не маленькие, но внешний вид саженцев будто гипнотизирует:»Купи, смотри какая я красавица!». Многие покупают, а через несколько лет задаются вопросом: «А почему она у меня не цветёт?»…

Крупнолистовые гортензии цветут, как правило, только на старых побегах, а их зимой надо сохранять. Наверняка южанам проще сохранить зимой и заставить потом цвести такую гортензию, а вот северянам, в большинстве случаев, это просто не под силу. Даже под объёмным многослойным укрытием прошлогодние побеги гибнут, если не вымерзают, то выпревают. Результат обычно у всех одинаковый – много лет гортензия не гибнет, ежегодно отрастая от корня, радуя хозяина толстыми жирными побегами, но огорчая отсутствием цветения. Единственный способ точно сохранить зимой крупнолистовую гортензию и добиться цветения – выращивать её в кадке и на зиму убирать в погреб. Но погребА есть далеко не у всех дачников…

Несмотря на мой, вроде бы абсолютно неоптимистичный взгляд на крупнолистовые гортензии (о проблемах с ними знаю не понаслышке, а из собственного горького опыта), среди них встречаются такие сорта, которые могут цвести на побегах этого года. Именно такие крупнолистовые гортензии можно выращивать в Подмосковье и аналогичных климатических районах. Посоветовать какие-то определённые сорта я не могу, так как попросту не знаю, что именно из рекламируемых новинок действительно стоит приобрести. Но могу сказать одно – в нашем саду уже много лет живёт и ежегодно цветёт розовыми цветами (при минимальном зимнем укрытии) безымянная, но беспроблемная крупнолистовая гортензия .

Черешковые гортензии используют для вертикального озеленения. К опоре черешковая гортензия прикрепляются воздушными корнями, поэтому опора для неё должна быть деревянной. Очень удобно использовать в качестве опоры стволы погибших фруктовых деревьев или просто деревянные столбы, вкопанные в землю. Растут черешковые гортензии быстро, цветут в середине лета, соцветия – широкие кружевные корзинки, листва сочная, тёмно-зелёная (есть пестролистные сорта), расположена часто. В укрытии черешковая гортензия нуждается только в год посадки, да и то если совсем нет снега. Новичкам вполне можно приобретать черешковые гортензии, главное правильно подобрать опору.

Есть и несколько других видов гортензий, но они не сильно распространены, я их никогда не выращивала, поэтому и говорить о них не буду.

Розы… Роза по праву считается королевой сада. Существует много видов и огромное количество сортов этих прекрасных и величественных цветов. Часто бывает, что в разных справочниках на один и тот же сорт встречается различная информация. Поскольку я только начала заниматься розами всерьёз, не буду описывать классификацию роз, а напишу коротко самое главное, что знаю о них.

Розы заводить можно и нужно, выращивать розы совсем несложно, просто с пониманием нужно относиться к некоторым моментам:

- Розе очень важна хорошо развитая корневая система, но мало какие сорта могут быстро и успешно создать мощную корневую систему. Поэтому-то их и прививают на легкоукореняющиеся подвои. При посадке привитой розы надо обязательно заглублять саженец, опускать место прививки не менее чем на 5 см от поверхности клумбы, тогда от корня не будут отрастать дикие побеги. Так же любой сорт розы будет расти и на собственных корнях . Существую сорта, которые очень успешно растут на своих корнях и не нуждаются в прививке, но большинство сортов на своих корнях будет иметь более слабый куст, чем привитый. Производством корнесобственных роз мало кто занимается, такие розы проще приобретать у частников, черенкующих собственные кусты.

- Бывает, что розы гибнут. Причём гибнут не только первогодки, а кусты со стажем. Рос, рос куст, а после зимы взял и не вышел... У первогодок более-менее понятно - не укоренился хорошо куст за лето, вот и погиб зимой. Со взрослыми кустами сложнее. На моём участке взрослые кусты гибли, бывало… Большинство погибших были подрыты то ли кротами, то ли мышами (видимо обязательное укрытие роз на зиму способствует сухости почвы и земляным зверькам там очень удобно зимовать). Иногда кусты гибли и без видимой причины, возможно просто от старости. В такие моменты становится обидно, начинаешь считать потерянные деньги (кстати, букеты, которые дарят нам на праздники, и которые постоят недельку и выбрасываются, часто стоят намного дороже хорошего саженца розы, но мы об этом не задумываемся…), становится вдвойне обидно, когда гибнет именно любимец, но относиться к этому надо философски, возможно новый куст станет и любимее, и живучее предыдущего…

- Трудно угадать, какие покупать розы – то ли дорогие, из патентованных питомников, то ли дешёвые, непонятно откуда. И там, и там бывает и плохо, и хорошо (проверено на личном опыте). Если нужны просто розы, наверное, лучше покупать их там, где подешевле, а вот если необходим какой-то очень определённый сорт, возможно, лучше обратиться к дорогим производителям, там вероятность пересортицы всё же меньше. А вот качество саженцев у дешёвых производителей часто бывает намного выше, чем у дорогих.

- Весной можно покупать любые розы, как с открытой корневой, так и с закрытой, а вот летом и осенью лучше покупать именно розы с ЗКС. Причём закрытая корневая система – это не просто выкопанный и недавно засунутый в горшок куст, а куст, укоренявшийся в горшке не менее 2х месяцев, очень желательно, чтобы земляной ком уже был оплетён корнями и новые корешки выглядывали из дренажных отверстий

- Розы требуют хотя бы минимального ухода, а в северных районах ещё и обязательного укрытия на зиму. Но поверьте – потраченные на них силы и время с лихвой окупаются радостью от цветения. Наименьший летний уход за розами заключается в обязательных, достаточно регулярных подкормках органикой и комплексными минеральными удобрениями, регулярном опрыскивании от вредителей (на розах часто селится тля и паутинный клещ), а также стимулировании корнеобразования и поднятии иммунитета спецпрепаратами. Зимний уход заключается в правильном укрытии, причём проще укрывать обрезные «на пень» розы (флорибунды, чайно-гибридные, спреи…), чем те, у которых необходимо сохранять старые побеги (плетистые, шрабы, кустовые). Иногда бывают сорта, которые и в Подмосковье без укрытия зимуют, но обычно это «бабушкины» розы, названия которых давно утерялись. В моём саду есть такая, досталась от свекрови, зимует прекрасно, цветёт 2 раза за лето, цветы огромные, одиночные, махровые и красивые, но «хто ето» непонятно, а вот по виду – явная чайно-гибридка…

- Розы иногда болеют, об этом пишут везде, рисуют страшные картины заболеваний, розоводы описывают мученья, вызванные лечением тех или иных кустов… Возможно в моём саду мало роз, возможно мне попадались самые стойкие сорта, но я не сталкивалась ни с повальными болезнями роз, ни с серьёзными заболеваниями какого-то определённого куста, только жучки-вредители (тля и паутинный клещ) жизнь моим розочкам портят. Наверное, растения (как и люди, между прочим) становятся более изнеженными и слабыми там, где за ними слишком хороший уход, где им не нужно выживать самостоятельно, а в моём саду простое правило – хочешь жить – борись, вот у меня слабаки сразу и отсеиваются… Это я к чему, конечно, выбирая сорт розы, стоит посмотреть на заявленную по сорту морозостойкость и отношение к заболеваниям, и, судя по этому, планировать покупку – некогда ухаживать, возьми что попроще, хочется выхаживать, возьми посложнее, но, возможно, поинтерееснее.

- Розы вполне переносят пересадку, кусты быстро восстанавливаются, обязательно цветут в год пересадки, поэтому розы можно сажать на временные места, что очень удобно. Но пересаживать розы необходимо ранней весной, пока кусты не успели проснуться или только проклюнули почки, позднее буде хуже проходить укоренение.

Лилии заводить можно и нужно. Эти прекрасные цветы имеют много достоинств, которые с лихвой окупят некоторые неудобства и недостатки. Лилии разнообразны по росту, окрасу, размерам цветка, срокам цветения, хороши в срезке, многие виды обладают сильным густым ароматом. Существует огромное количество сортов и гибридов лилий, о самых распространённых видах и их основных признаках расскажу чуть ниже, а пока общее, касающееся всех лилий.

Все лилии лучше выращивать на сухом, хорошо дренированном месте с рыхлой плодородной почвой. Можно выращивать лилии в контейнерах на балконах и террасах. Место посадки должно быть солнечным (это у нас, в Подмосковье, возможно в более тёплых климатических зонах лилии будут и в полутени хорошо расти), некоторые виды лилий боятся весенних заморозков. Подкормки органикой для лилий желательны, но только ранней весной, в течение лета и осенью обязательны подкормки комплексными минеральными удобрениями. Полив необходим только в засуху, избыток влаги лилиям вреден. Высокие сорта требуют подвязки. Лилии могут зимовать как в грунте, так и в выкопанном состоянии в холодильнике или погребе./p>

Часто я слышу жалобы о том, что лилии вымерзают, их съедают мыши, они становятся одного цвета и т.д, и т.п. Попробуем разобраться…

Плотно заниматься лилиями я начала 5 лет назад, до этого много лет мы сажали лилии только для себя, сажали где придётся, как придётся и, действительно, мало что осталось от тех лилий, все куда-то делись. Но, после плотного общения с лилиями, я поняла, что виноваты в их гибели были не мыши, не морозы, а тяжёлая глинистая почва, в которой луковица загнивает. Как только мы стали сажать лилии на высокие «пушистые» грядки или оставлять их на зимовку в горшках с торфом, поставленных поверх земли, лилии перестали гибнуть… А одного цвета они становятся от того, что без пересадки (а лилии любят частую пересадку), с годами, более слабые сорта чахнут, а более сильные, наоборот, разрастаются, вот и кажется, что все сорта стали одного цвета, а на самом деле это просто размножился какой-то более сильный сорт, а слабые просто ушли в небытиё.

Если не бояться потерь, то лилии лучше сажать весной, по крайней мере летом они точно порадуют цветением, а следующей весной можно новых подкупить. Если потери в лилиях сильно бьют по нервам и карману – покупайте и сажайте лилии не весной, а осенью, но не те, что только в конце лета поступили из морозилок Голландии, а те, что прошли полный цикл развития – с весны до осени росли в грунте и были выкопаны специально для осенней продажи. Замечу, что только частники торгуют такими лилиями, в магазинах это не практикуется. Осенью на луковице лилии ни в коем случае не должен виднеться росток, а вот углубление от старого стебля наоборот приветствуется, значит, луковица только выкопана (правда оно быстро затягивается, примерно за 2 недели после выкопки).

Ещё скажу о размере луковиц – они не должны быть слишком крупными. Крупные луковицы растят специально для выгонки – т.е их выращивают именно для букетов, какие технологии используют профессионалы, я не знаю, но такая луковица, процветя шикарно, почему-то истощается и либо гибнет, либо сильно уменьшается от первоначального размера (опять же, проверено на опыте). А вот небольшие луковки лучше приживаются и успешнее растут.

Теперь основное о некоторых самых популярных видах лилий (расположены в порядке цветения):

Азиатские гибриды – очень неприхотливые, переносят недолгое переувлажнение почвы и весенние заморозки, хорошо разрастаются, бывают высокие, до 120 см, и низкорослые, 40-50см, махровые и простые, цветут в конце июня-начале июля, аромата нет, цветы диаметром 12-20 см, зависит от сорта, количество сортов и окрасов стремится к бесконечности

 

ЛА-гибриды – сходны с азиатками по неприхотливости, при этом цветут чуть позже, середина-конец июля, разрастаются ещё быстрее, имеют более мощные и высокие стебли, более крупные цветки, но более скудную цветовую гамму несмотря на обилие сортов, аромата нет, махровых сортов нет

 

 

Трубчатые лилии – достаточно капризны, боятся весенних заморозков, если трубчатые лилии уже взошли, а заморозки прогнозируются, желательно сооружать укрывной домик вокруг появившихся ростков, очень подвержены выпреванию, при этом обладают крупными цветками-грамофонами и сильным ароматом, цветут в конце июля, высота до 130 см, сортов немного, по пальцам можно пересчитать, разрастаются туго

 

 

ОТ-гибриды – несмотря на то что, что родителями этих гибридов являются трубчатые и восточные лилии (и те, и другие вроде как капризные), ОТ-гибриды капризными назвать сложно. Они успешно растут и цветут в садах Подмосковья, не слишком боятся заморозков и выпревания, при этом имеют высокий или очень высокий рост, 90-200, огромные, до 30 см, цветки разной формы и окраса, обладают ароматом, цветение приходится на начало – середину августа, сортов очень много, есть махровые и уникальные формы, практически не разрастаются, чтобы иметь букет одного сорта, необходимо иметь несколько луковиц этого сорта

 

Восточные гибриды – считаются достаточно капризными, но я бы этого не утверждала, выпревания они действительно больше боятся, а в остальном такие же, как и остальные, среди восточек есть низкорослые и высокорослые, до 140 см, сорта, цветы крупные, 18-25 см, ароматные, цветовая гамма достаточно богатая, много махровых сортов, цветение приходится на первую половину августа, как правило восточки и ОТки

 

Ещё раз повторюсь - новичкам садового дела лилии сажать можно и нужно, они прекрасно переносят пересадку даже во время цветения, а так же великолепно могут расти в контейнерах, поэтому их можно приобретать с самого начала освоения участка, можно выращивать на балконах и террасах.

Просмотров: 3235

Дата: Суббота, 14 Января 2017

Фильтры
Наша новинка
 Показать все (1636)
  Да (626)

Высота

Производство

Срок цветения

Место расположения

Почва
Информация
Новые статьи
МНОГОЛЕТНИКИ ДЛЯ ТЕНИ. ЧТО ПОСАДИТЬ В ТЕНИ.
В каждом саду найдётся тенистый уголок, который хочется украсить чем-то ярким. Но далеко не все многолетники могут расти и цвести в тени. Да и ...
Простые и сложные в уходе многолетники. Что выбрать начинающему садоводу.
Мне часто задают вопросы, что приобрести новичкам дачного дела, чтобы оно росло и цвело без особых проблем, не погибло при минимальном уходе и ...
КОГДА САЖАТЬ ПИОНЫ - ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ. КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПИОНАМИ
Величественные и пышные пионы украшают наши сады в конце весны-начале лета (в зависимости от географической широты региона сроки цветения пионов ...
КАК СОХРАНИТЬ МНОГОЛЕТНИКИ ОКС ДО ПОСАДКИ. КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ.
Уже с февраля во всех садовых магазинах можно приобрести корни многолеток в пакетах. Для нас, северян, весна при этом ещё далеко, а покупать-то ...
КАК И ЧТО УКРЫВАТЬ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Не секрет, что для успешного выращивания разных видов растений требуются разные условия зимовки. Здесь я расскажу, что необходимо для хорошей ...